Hace unos días, en el medio de la conmoción por la desaparición de Daniele Nardi y Tom Ballard en el Nanga Parbat, el experimentado montañero Simone Moro comentó que muchos pensaban pero no se atrevían a decir en alto: «Si continuáramos diciendo que usted tiene que tener mala suerte suerte, existe el riesgo de que alguien muera allí el año que viene ». Moro llegó a una calificación de «suicidio», la expedición emprendida por los dos alpinistas, que se encontraban desaparecidos desde el pasado 24 de febrero y que fueron dados por muertos oficialmente ayer.
No es el pico más alto -hay ocho de mayor altitud- ni el mayor número de fallecidos en la cordillera del Himalaya -El Everest y el K2 lideran esta triste clasificación- pero a lo largo de la historia, la Nanga, se ha confirmado como Lo más inaccesible y traicionero por la espectacular parte de 4.000 metros que hay que escalar, por la permanente meteorología hostil y por las constantes avalanchas que se producen. En la «montaña desnuda» (esa es la traducción de Nanga Parbat al hindú) fueron pereciendo o desistiendo uno a través de los montañeros que intentaron abordar hasta el 3 de julio de 1953 Hermann Buhl llegó a la cima. La proeza del austriaco ya tuvo tintes dramáticos. Tras darse la vuelta a todos sus compañeros, Buhl sigue en solitario hasta la cima, pero en el descenso perdió un crampón y quedó atrapado en una grieta donde pasó la noche. La meteorología de la vida.
La montaña asesina
La aventura de Buhl adornó la leyenda de la hora en que se conoció como la montaña asesina. No en vano, antes de esa fecha, el Nanga Parbat se había tragado 31 horas. Y la voracidad no ha cesado: Nardi y Ballard son los números 84 y 85 en su lista trágica e interminable. Si la montaña es peligrosa en el resto del año, aún no es más en invierno. De hecho, hasta hace poco nadie había logrado hacer una cima entre diciembre y marzo. Fue una expedición integrada por el propio Simone Moro, por el paquistaní Ali Sadpara y por el español Alex Txikon el que el 26 de febrero de 2016 llegó hasta los 8.125 metros que marca la cima.
Pero el más difícil todavía, lo que en la opinión de Simone Moro se convertirá en la expedición de su compatriota Nardi y el británico Ballard en «una ruleta rusa» y en «una locura» era la ruta elegida: ese espolón Momia, bautizado por Albert Frederick Mummery que fue el primer texto en el Nanga Parbat en 1895. Nadie ha logrado acceder a ese punto donde las avalanchas son constantes, hasta tres al día. Según Moro, los dos fallecidos conocían la peligrosidad de ese punto, pero todavía no jugamos a la vida en una acción que no debe evitar los alpinistas en el futuro.
La intervención de Txikon
Las palabras de Moro han provocado otro alud, esta vez en las redes sociales, entre los que critican por inoportuno y quienes elogian su sensatez. Pero donde ha habido unanimidad es en el halago al español Alex Txikon, que se encuentra en el Himalaya a punto de emprender la ascensión a K2 y no dudó en dejarla aparcada para unirse a las labores de rescate. Txikon y su equipo lograron acceder a la zona y ver el miércoles con su telescopio lo que parecían dos cuerpos. Ayer se confirmó oficialmente que se trata de Nardi y Ballard y se informó de que no se intentará rescatar a los cadáveres.